Sejarah Otomotif

Rudolf Christian Karl Diesel adalah sarjana mesin dari Jerman dan merupakan penemu dari Mesin Diesel.

Diesel lahir di Paris, Perancis pada tahun 1858 dari orangtua yang berkebangsaan Jerman dan berimigrasi ke Perancis. Sebagian masa kecil Diesel dihabiskan di Perancis sampai meletusnya perang Franco-Prussian di tahun 1870. Keluarganya terpaksa mengungsi pindah ke London, Inggris. Dan menjelang perang berakhir, ibunya mengirim Rudolf Diesel yang masih berusia 12 tahun untuk tinggal di Augsburg bersama paman dan bibinya agar dapat berbicara dalam bahasa Jerman dan bersekolah di Royal County Trade School, dimana pamannya menjadi mengajarkan matematika disana.

Pada usia 14 tahun, Rudolf Diesel mengirimkan surat kepada orangtuanya yang berisikan cita-citanya untuk menjadi seorang insinyur, dan setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menjadi murid terbaik di kelasnya pada tahun 1873, dia melanjutkan sekolahnya di School of Augsburg. Selanjutnya pada tahun 1875, dia menerima beasiswa dari Royal Bavarian Polytechnic di Munich, dimana saat itu Rudolf Diesel terpaksa menentang keinginan orangtuanya yang kesulitan keuangan dan mengharapkan agar Rudolf mulai bekerja untuk mencari penghasilan.

Sambil kuliah, Rudolf Diesel bekerja di sebuah pabrik dan mendapatkan banyak pengalaman dari tempatnya bekerja. Pada tahun 1880, Diesel lulus dari universitasnya dan mendapatkan kehormatan sebagai murid dengan nilai akademik terbaik.

Rudolf Diesel mengadakan penelitian, bagaimana agar penggunaan bahan bakar pada suatu mesin menjadi lebih efisien. Dia tahu bahwa mesin-mesin uap yang ada pada jamannya, hanya memiliki tingkat efisiensi sebesar 10-15%. Dia kemudian merancang sebuah mesin dengan bahan bakar yang disemprotkan kedalam ruang kompresi dimana bahan bakar tersebut akan terbakar akibat panas yang timbul akibat kompresi. Mesin inilah yang kita kenal sekarang dengan Mesin Diesel. Impian Diesel untuk menciptakan mesin dengan efisiensi tinggi menjadi tercapai, karena sumber bahan bakar untuk mesin diesel yang dipakai sekarang dan kita kenal dengan nama 'diesel' adalah minyak sisa dari hasil penyaringan bensin.

Setelah kematian Rudolf Diesel, mesin diesel menjadi pengganti mesin uap. Mesin Diesel adalah mesin yang berat dan memiliki bentuk yang lebih kaku dan kokoh dari mesin bensin sehingga mesin diesel tidak digunakan untuk mesin pesawat terbang, tetapi mesin diesel berkembang luas sehingga banyak dipakai oleh pabrik, kapal laut, kapal selam, lokomotif dan mobil modern. Mesin diesel mempunyai keuntungan karena lebih irit bahan bakar daripada mesin dengan bahan bakar bensin. Rudolf Diesel khususnya tertarik untuk menggunakan abu batu bara ataupun minyak sayur sebagai bahan bakar, dan kenyataannya, mesin yang dirancangnya memang dapat berjalan dengan menggunakan minyak sayur.

Karir 

Salah satu profesor Diesel di Munich adalah Carl von Linde . Diesel tidak bisa lulus dengan kelasnya pada bulan Juli 1879 karena ia jatuh sakit karena tifus . Sambil menunggu ujian berikutnya, dia mendapatkan pengalaman teknik praktis di Gebrüder Sulzer Maschinenfabrik (Sulzer Brothers Machine Works) di Winterthur , Swiss . Diesel lulus pada bulan Januari 1880 dengan penghargaan akademis tertinggi dan kembali ke Paris, di mana dia membantu mantan profesor Munich, Carl von Linde, dengan desain dan konstruksi pabrik pendingin dan es modern. Diesel menjadi direktur pabrik satu tahun kemudian.

Pada tahun 1883, Diesel menikahi Martha Flasche, dan terus bekerja untuk Linde, mendapatkan banyak paten di Jerman dan Prancis. ^[4]

Pada awal 1890, Diesel pindah ke Berlin bersama istri dan anak-anaknya, Rudolf Jr, Heddy, dan Eugen, untuk mengasumsikan manajemen departemen penelitian dan pengembangan Linde dan bergabung dengan beberapa dewan perusahaan lainnya di sana. Karena dia tidak diizinkan untuk menggunakan paten yang dia kembangkan saat menjadi karyawan Linde untuk tujuannya sendiri, dia berkembang melampaui bidang pendinginan. Dia pertama kali bekerja dengan uap, penelitiannya tentang efisiensi termal dan efisiensi bahan bakar yang membuatnya membangun mesin uap dengan menggunakan uap amonia . Selama tes, bagaimanapun, mesin meledak dan hampir membunuhnya. Dia menghabiskan waktu berbulan-bulan di rumah sakit, diikuti masalah kesehatan dan penglihatan.

Dia kemudian mulai merancang sebuah mesin berdasarkan siklus Carnot , dan pada tahun 1893, segera setelah Karl Benz mendapat hak paten untuk penemuan mobilnya pada tahun 1886, Diesel menerbitkan sebuah risalah berjudul Theorie und Konstruktion eines rationellen Wärmemotors zum Ersatz der Dampfmaschine und Der heute bekannten Verbrennungsmotoren [Teori dan Konstruksi Mesin Panas Rasional untuk Mengganti Mesin Uap dan Mesin Pembakaran yang Diketahui Hari Ini] dan menjadi dasar bagi karyanya dan penemuan mesin diesel.

Diesel memahami termodinamika dan kendala teoritis dan praktis pada efisiensi bahan bakar. Dia tahu bahwa 90% energi yang tersedia di bahan bakar terbuang sia-sia di mesin uap. Karyanya dalam desain mesin didorong oleh rasio efisiensi yang jauh lebih tinggi. Setelah bereksperimen dengan mesin Carnot Cycle, ia mengembangkan pendekatannya sendiri. Akhirnya, dia mendapatkan hak paten untuk disainnya untuk mesin pengapian kompresi. Di mesinnya, bahan bakar disuntikkan pada akhir kompresi dan bahan bakar dinyalakan oleh suhu tinggi akibat kompresi. Dari tahun 1893 sampai 1897, Heinrich von Buz, direktur MAN AG di Augsburg, memberi Rudolf Diesel kesempatan untuk menguji dan mengembangkan gagasannya. ^[2] Rudolf Diesel memperoleh hak paten atas rancangannya di Jerman dan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat 

Legacy 

Rudolf Diesel dengan cap perangko Jerman

Setelah kematian Diesel, mesin diesel mengalami banyak perkembangan dan menjadi pengganti yang sangat penting untuk mesin piston uap di banyak aplikasi. Karena mesin diesel membutuhkan konstruksi yang lebih berat dan lebih kokoh daripada mesin bensin, maka mobil ini tidak banyak digunakan di penerbangan (tapi lihat mesin diesel pesawat terbang ). Mesin diesel tersebar luas di banyak aplikasi lain, seperti mesin stasioner, mesin pertanian, kapal selam , kapal , dan banyak lagi, lokomotif , truk , dan mobil modern.

Mesin diesel paling sering ditemukan pada aplikasi dimana kebutuhan torsi tinggi dan persyaratan RPM rendah ada. Karena konstruksi mereka umumnya lebih kuat dan torsi tinggi, mesin diesel juga menjadi tempat kerja industri truk. Baru-baru ini, mesin diesel yang telah mengatasi hukuman berat telah dirancang, bersertifikat, dan diterbangkan ke pesawat ringan. Mesin ini dirancang untuk berjalan pada bahan bakar diesel atau bahan bakar jet yang lebih umum.

Mesin diesel memiliki keuntungan menjalankan lebih banyak bahan bakar efisien daripada mesin bensin karena rasio kompresi yang jauh lebih tinggi dan durasi pembakaran yang lebih lama, yang berarti suhu meningkat lebih lambat, sehingga memungkinkan lebih banyak panas untuk diubah menjadi pekerjaan mekanis. Diesel tertarik menggunakan debu batubara ^[8] atau minyak nabati sebagai bahan bakar, dan nyatanya, mesinnya dijalankan dengan minyak kacang. ^[9]

Meskipun bahan bakar ini tidak segera populer, selama tahun 2008 naik harga bahan bakar, ditambah dengan kekhawatiran tentang cadangan minyak , telah menyebabkan penggunaan minyak nabati dan biodiesel secara meluas. Sumber utama bahan bakar tetap menjadi bahan bakar diesel , produk sampingan minyak yang berasal dari penyulingan minyak bumi , yang lebih aman disimpan daripada bensin (titik nyalanya kira-kira 175 derajat lebih tinggi) dan tidak akan meledak.

Penggunaan minyak nabati sebagai bahan bakar mesin diesel 

Dalam kata pengantar sebuah buku berjudul Diesel Engines for Land and Marine Work , ^[10] Rudolf Diesel menyatakan, "Pada tahun 1900 sebuah mesin diesel kecil dipamerkan oleh perusahaan Otto yang, atas saran Pemerintah Prancis, dijalankan di arakhida [ Kacang tanah] minyak, dan dioperasikan dengan baik sehingga sangat sedikit orang yang mengetahui fakta tersebut. Motor ini dibangun untuk minyak biasa, dan tanpa modifikasi apapun dilakukan pada minyak nabati. " Diesel melanjutkan dengan mengatakan bahwa "Saya baru saja mengulangi eksperimen ini dalam skala besar dengan sukses penuh dan keseluruhan konfirmasi atas hasil yang sebelumnya diperoleh." ^[11]

Perselisihan paten dengan Herbert Akroyd Stuart 

Pengapian kompresi Akroyd-Stuart ^{[ rujukan? ]} Engine (berlawanan dengan spark-ignition ) telah dipatenkan dua tahun lebih awal dari mesin serupa Diesel; Ide dipatenkan Diesel adalah untuk meningkatkan tekanan. Karena tekanan yang lebih rendah yang digunakan, mesin bola lampu panas , dengan tekanan internal sekitar 600 kilopascal (87 psi), ^[12] berlawanan dengan mesin diesel c. 3.500 kilopascal (508 psi), hanya memiliki efisiensi termal 12% dibandingkan lebih dari 50% untuk beberapa Diesels besar. Rincian klaim tersebut, bahwa sebuah paten yang diajukan oleh Herbert Akroyd Stuart telah diprakarsai oleh Rudolf Diesel, dapat ditemukan dengan nama penemu itu.

Efisiensi kompresi dan termal yang tinggi inilah yang membedakan hak paten yang diberikan kepada Diesel dari paten mesin bola lampu panas .

Referensi 

https://translate.google.com/translate?hl=id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Diesel&prev=search

Cara Setting Karburator Motor

Cara Setting Karburator Motor

Tugas utama karburator adalah mencampur Bahan Bakar (BB) + Udara (O2). Kira-kira dengan perbandingan range nya BB : O2 adl 1 : 13-15. Pokoknya gmn caranya biar mesin dapet suplai campuran segitu.

Kenapa pake range, padahal teori di buku2 pembakaran ideal itu 1:14?

Jwbannya adl Karena kondisi mesin & linkungan mempengaruhi settingan campuran BB:O2.

Misal:

Kompresi makin tinggi BERARTI mesin makin panas BERARTI butuh suplai BB lebih banyak biar mesin gak jebol.

Humidity (kelembaban) lingkungan makin tinggi BERARTI campuran BB terkontaminasi air, BERARTI campuran makin miskin, BERARTI bensin hrs lebih banyak.

Suhu lingkungan rendah BERARTI suhu kerja mesin turun BERARTI bensin harus dikurangi agar suhu kerja mesin jadi ideal.

Knalpot bobokan (Free flow) BERARTI rpm makin tinggi BERARTI suhu mesin meningkat BERARTI butuh BB makin tinggi.

Dan masih banyak lagi parameter yg harus diperhatiin termasuk desain lubang masuk pada blok yg b’pengaruh dg settingan spuyer sebagai penyalur BB. Itu teori dasarnya.

Setting Karbu:

Karbu pny 2 spuyer :

Satu buah main jet (tuk NSR std ukurannya 130) yg berperan meyalurkan BB saat bukaan gas sekitar setengah putaran keatas

Satu buah pilot jet (NSR std ukurannya 45) yg berperan menyalurkan BB dari putaran gas 0 derajat sampe penuh, cm efek dari pilot jet ini bisa dikatakan tidak terlalu signifikan pada bukaan gas penuh N rpm mesin yg sudah tinggi.

Hal lain yg berpengaruh dengan setingan termasuk :

Ukuran Venturi karbu

Jarum skep

Stelan angin

Power jet.

Venturi karbu makin besar maka makin banyak udara yg lewat shg butuh spuyer lebih besar baik pilot atau main jetnya spy campuran bisa pas.

Trus kapan kita membesarkan ato mengecilkan spuyer2 tadi?

Sebelumnya hrs tahu dulu gejala2 mesin saat kekurangan BB dan kebanyakan BB:

1. “Ngempos” adalah gejala mesin spt kehilangan tenaga yg disebabkan kekurangan BB

2. “Mberebet” adl gejala mesin yg sebenernya dirasa padat cm tenaga seperti tertahan dan kadang dibarengi dengan suara benturan logam kalo settingannya terlalu basah.

Berarti kl NGEMPOS mesin butuh BB, kl BREBET mesin kebanyakan BB.

Kasus-Kasus

Nah berikut kasus2 yg sering terjadi krn masalah pilot jet :

Motor kl pagi susah hidup krn begitu gas dibuka ngempos terus mati ya berarti naekin pilot jet.

Motor dah jalan tapi sering tiba2 kehilangan tenaga saat putaran gas N putaran rendah berarti naekin pilot jet

Motor sering over heat saat jalan pelan berarti minta naek pilot jet

Motor brebet di putaran bawah tapi enak di put atas berarti pilot jet kebesaran.

Motor gak pake di cuk kl pagi N bisa langsung start

(ini jg gak normal) berarti pilot hrs turun.

Kesimpulannya, kl ada gejala ngempos,suhu tinggi diputaran yg relatif rendah maka minta naek pilot jet, N kl ada gejala brebet di put rendah jg maka pilot hrs turun.

Trus tuk kasus2 mainjet:

Mtr dibawa kebut2an sampe putaran atas trus begitu finish jalan pelan2 jadi ngempos dibarengi asep ngebul BERARTI suhu saat putaran tinggi meningkat drastis BERARTI main jet minta naik Nafas motor di putaran atas terlalu panjang berarti mainjet minta naik.

Mtr ngelitik padahal yg lain normal BERARTI suhu mesin SANGAT TINGGI saat putaran atas BERARTI main jet minta naik.

Motor Brebet di put atas saja berarti main jet minta turun dll

Kesimpulannya, jika mtr Brebet di put atas berarti main jet hrs turun, jika mtr suhunya tinggi di putaran atas berarti main jet minta naik.

Note:

Setiap ada perubahan ukuran spuyer wajib setting angin

Jangan berpatokan pada indikator suhu di dashboard tuk panduan setting krn pasti gak sesuai, ini butuh joki yg feelingnya dah kuat.

Adakalanya detonasi tdk bisa diobati dengan naekin spuyer jika detonasinya sudah parah. Ini berarti ada ketidaknormalan pada komponen mesin lainnya.

Arti Warna Kabel Kelistrikan Sepeda Motor

Warna kabel tiap merek motor berbeda-beda. Pada dasarnya warna kabel itu hanya mewakili muatan positif(+) dan negatif (-).

Berikut penjelasannya arti warna kabel kelistrikan sepeda motor :

1. HONDA

Hijau : (-) masa, berlaku untuk semua negatif

Merah : (+) aki

Hitam : (+) kunci kontak

Putih : (+) alternator pengisian

(+) lampu dekat

Kuning : (+) arus beban ke saklar lampu

Biru : (+) lampu jauh

Abu-abu : (+) flasher

Biru Laut : (+) sein/reting kanan

Oranye : (+) sein/reting kiri

Coklat : (+) lampu kota

Hitam-Merah : (+) spul CDI

Hitam-Putih : (+) kunci kontsk

Hitam-Kuning: (+) koil

Biru-Kuning : (+) pulser CDI

Hijau-Kuning: (+) lampu rem

2. YAMAHA

Hitam : (-) masa, berlaku untuk semua negatif

Hijau : (+) arus beban penerangan

Merah : (+) arus positif dari aki

Kuning : (+) lampu jauh

Coklat : (+) sein/reting kiri

Hijau : (+) arus beban (penerangan, dll)

Putih-Merah : (+) pulser CDI

Hijau-Hitam : (+) rem

3. SUZUKI

Hitam-Putih : (-) masa, berlaku untuk semua negatif

Putih-Merah : (+) pengisian dari magnet

Putih-Biru : (+) koil ke CDI

Putih-Hitam : (+) lampu rem

Kuning-Putih: (+) penerangan/lampu

Biru-Kuning : (+) pulser ke CDI

Merah : (+) aki

Oranye : (+) kunci kontak

Abu-abu : (+) lampu belakang

Hijau Muda : (+) Sein/reting kanan

Hitam : (+) sein/reting kiri

4. KAWASAKI

Hitam-Kuning: (-) masa, berlaku untuk semua negatif

Putih-Merah : (+) aki

Merah-Hitam : (+) lampu jauh

Merah-Kuning: (+) lampu dekat

Abu-abu : (+) Sein/reting kanan

Hijau : (+) sein/reting kiri

Biru : (+) lampu rem

Merah : (+) lampu belakang

Coklat : (+) klakson

Kawasaki Ninja 250 Injection

– Awal Agustus 2012, di saat kaum muslim menjalankan ibadah puasa dan memasuki bulan Kemerdekaan RI ke-67 tahun ini, menjadi pertanda khusus bagi PT Kawasaki Motor Indonesia mengumumkan secara resmi peluncuran All New Kawasaki Ninja 250 Injection , Selasa, 1 Agusutus 2012 lalu. Realisasi ini merupakan bentuk perhatian KMI terhadap ‘Ninja Lover’ yang telah sabar menantikan kehadirannya. Bahkan acara yang diselenggarakan di Pacific Place, kawasan SCBD, Jakarta itu, serempak dilakukan pula oleh perwakilan Kawasaki di negara-negara lain di seluruh pelosok dunia.

Kawasaki Ninja 250 Injection. Hadirnya All New Ninja 250 membawa penyegaran baru genre motor sport sejati kelas premium. Penampilannya semakin stylish dan futuristis dengan model bodi dan fairing lebih aerodinamis. Dilihat mulai dari depan, sudut tajam fairing lampu bagaikan ‘alis mata’ dengan sorotan tajam sepasang lampu diamond cut yang agresif. Pada Ninja 250 baru ini banyak fitur canggih yang diaplikasi. Seperti lampu depan tipe multi reflector terpisah. Kemudian lampu sein depan dengan sistem built-in model. Sedangkan lampu sein belakang bergaya sharp design.

“Desain spidometer digital dengan kombinasi rpm analog dipadu lebih informatif dan sporty. Lebih lengkap lagi dengan tambahan layar LCD multifungsi terdiri dari jam digital dan indikator bensin serta trip meter,” papar Freddyanto Basuki, Manager Promosi PT Kawasaki Motor Indonesia. Sekilas, sosoknya kini memang lebih tajam dari model sebelumnya. Desainnya menjadi trend yang diadopsi dari kasta tertinggi Ninja ZX-10R. Bahkan terasa pada nuansa bodi dan fairing samping dipadu tiga lubang air intake kental nuansa sporty. Sementara knalpot dan velg model racing menegaskan Ninja 250 generasi kedua ini kian menjadi pujaan para penggemarnya. Model knalpot 2-1 dipadu dengan silencer pendek. Model ini akan menghasilkan tingkat kebisingan suara knalpot yang lebih renda dan merdu. Pengguna motor ini tentunya suka dengan kecepatan. “Desain knalpot seperti ini akan membuat pengendara motor yang menikung ekstrim bisa lebih rebah lagi,” ungkapnya.

Selain menyiapkan model standar, Ninja 250 injeksi juga memiliki varian high-end dengan aplikasi rem ABS alias antilock braking system. Dijamin kenyamanan berkendara selama perjalanan tetap aman dan nyaman sekalipun dihadang cuaca buruk. Sistem pengereman ini murni ABS yang diaplikasi dari Ninja ZX-1400F.

All New Ninja 250 menggunakan rem cakram depan dan belakang yang compact hingga menghasilkan tenaga pengereman yang akurat. Membuat penampilan Ninja lebih kokoh. Untuk kenyamanan dan keselarasan pada pengereman KMI juga menyiapkan model ABS terbaru. Untuk memberikan kesan yang menarik di bagian depan, penahan angin sudah menganut model floating atau mirip yang digunakan Ninja ZX-10R. Desain mengikuti bentuk gunung, garis-garis elegan serta tajam, penampilan sporty. Sebagai alternatif untuk layar standar sporty, kaca depan yang lebih tinggi sebagai Aksesoris, memberikan perlindungan angin yang sesuai dengan kebutuhan pengendara.

Kawasaki Ninja 250 Injection. Di luar penampilan first look All New Ninja 250, dapur pacu 249cc kini dilengkapi sistem pembakaran lebih sempurna FI-System (Fuel Injection System). Perbedaan mesin injeksi dibanding Ninja 250R atau versi karburator memiliki keunggulan tenaga yang konstan di setiap putaran. Mesin kembar paralel difokuskan untuk putaran rendah dan menengah yang responsif, dikombinasikan akserelasi yang lebih baik di putaran tinggi. Sedangkan fuel injection mengatur penggunaan bahan bakar yang ideal di segala kondisi. Selain itu pula, penyempurnaan maksimal pada konfigurasi mesin seperempat liter ini telah mengaplikasi crankcase, piston dan silinder aluminium die-cast terbaru. “Faktor utama yang merupakan kunci dari penyaluran tenaga yang halus dan mulus, pada All New Ninja 250 ini sudah menerapkan sistem dua katup (throttle body), dimana efisiensi penggunaan bahan bakar menjadi lebih baik dan menghasilkan daya yang maksimal,” jelas Freddyanto. System Throttle Body ganda yang lebih powerful dibanding mesin single silinder. Dimana setiap aliran udara (air flow) yang masuk melalui katup berdiameter 28 mm dan sub throttle 40,2 mm, dikontrol dengan baik oleh komputer sehingga menghasilkan penyaluran tenaga lebih besar. Desain silinder baru menggunakan plated bores yang mirip dengan model supersports. Blok silinder juga lebih ringan dengan berat sekitar 800 gram. Teknologi ini menawarkan peningkatan pembuangan panas yang lebih baik dan sempurna. Blok silinder dipasok double piston dengan teknologi hard alumite coating. Pada alur ring atas terdapat alur untuk menyimpan oli. Sehingga membuat pendinginan mesin yang konstan yang menjaga suhu mesin stabil pada setiap putaran mesin.

All New Kawasaki Ninja 250 ditawarkan dalam dua varian. Model pertama, standar non-ABS seharga Rp 49,9 juta dengan empat pilihan warna Ebony, Line Green, Passion Red dan Pearl Sturdust White. Sedangkan versi kedua, Special Edition + ABS Model seharga Rp 56,9 juta untuk dua pilihan warna Line Green + Ebony dan Passion Red + Stardust White. Spesifikasi Kawasaki Ninja 250

langkah-langkah dasar melakukan sendiri tune up mesin mobil

Berikut ini langkah-langkah dasar melakukan sendiri tune up mesin mobil. Anda akan memerlukan layanan manual untuk mobil Anda, busi, distributor dan kondensor poin, kunci pas busi, obeng, peraba mengukur dan kunci pas bulan sabit kecil. Untuk membeli bagian Anda akan perlu tahu ukuran mesin mobil Anda, jumlah silinder, dan ukuran karburator. Mengubah busi adalah tugas yang rumit, dan pemilik mobil disarankan untuk tidak mencobanya tanpa bantuan untuk beberapa kali. Namun, jika Anda tahu bagaimana, atau ingin mencoba dengan bantuan seorang teman, ada beberapa tindakan pencegahan untuk mengambil. Saat melepas kabel busi, jangan tarik mereka langsung pergi dengan menarik tajam, bukannya bekerja mereka dengan hati-hati. Pastikan Anda label mereka di depan waktu sehingga Anda dapat menghubungkan mereka kembali dalam urutan yang tepat. Menggunakan potongan-potongan selotip dan penomoran mereka adalah cara yang baik. Jangan overtighten colokan baru; mereka harus nyaman, tetapi tidak mustahil untuk menghapus. Instalasi poin baru dan kondensor di distributor adalah rumit jadi saat pertama kali Anda mencoba itu Anda harus memiliki seseorang membantu Anda yang tahu bagaimana melakukannya. Bila Anda telah menginstal busi baru, poin dan kondensor dan disesuaikan kesenjangan poin, membawa mobil ke dealer atau garasi Anda dan minta mereka menyesuaikan waktu. Ini akan memakan waktu sekitar 10 menit. Tapi bagaimana Anda tahu kapan Anda membutuhkan mobil tune up? Ini adalah gejala yang paling umum: sulit untuk memulai, itu lamban ketika Anda menginjak pedal gas dan kekurangan PEP, itu idles dan membakar lebih banyak gas daripada dulu. Seberapa sering seharusnya mobil dituning up? Tidak ada interval yang ditetapkan karena mobil dan kebiasaan orang mengemudi berbeda. Setiap 10.000 mil adalah aturan-of-thumb, tetapi beberapa mobil perlu tune up lebih sering, orang lain dapat pergi lagi. Jika Anda membawa mobil Anda ke bengkel untuk disetel, Anda harus tahu apa yang termasuk dalam kecil dan besar mobil tune-up. A minor tune-up termasuk penggantian titik, kondensor dan busi, pengaturan waktu percikan dan menyesuaikan karburator menganggur. Sebuah tune mobil besar hingga mencakup pemeriksaan dari kompresi mesin, penggantian pembersih, atau dan penyesuaian busi, membangun kembali distributor, menyesuaikan waktu, karburator, dan sabuk kipas. Membersihkan terminal baterai, servis pembersih udara, koil, manifold panas katup kontrol dan filter saluran bahan bakar. Namun, cara terbaik untuk membantu meningkatkan kinerja mesin adalah untuk menjaga mesin dan sistem pengapian bersih. Tidak ada keahlian khusus yang diperlukan, hanya beberapa lap bersih dan dapat dari pelarut untuk menghilangkan minyak dan noda lemak dari mesin itu sendiri dan dari beberapa komponen dari sistem listrik. Tidak banyak yang menyadari efek berbahaya dari kotoran pada bagian luar mesin. Sebuah film dari kotoran dan minyak pada blok mesin bertindak seperti isolator dan dapat membuat mesin berjalan lebih panas. Sebagian besar kotoran ini menumpuk di atas mesin. Keluarkan udara bersih untuk mendapatkan mesin lebih mudah dan menutupi karburator dengan sepotong plastik. Untuk keamanan lepaskan kabel negatif dari baterai untuk menghilangkan kemungkinan percikan api. Bersihkan permukaan dengan kain, dan jika film ini berat, semprot pada degreaser mesin. Bersihkan bagian atas busi (bagian porselen putih dari steker) dan kabel, yang mengarah ke colokan. Kotoran yang mengumpulkan pada busi dan kabel mengurangi arus listrik yang mengalir ke businya dan dapat menjadi penyebab keras mulai, terutama dalam cuaca lembab. Selama musim dingin, mobil diparkir di luar kadang-kadang sulit untuk memulai selama periode salju atau hujan. Untuk ini, membeli sekaleng semprot pengapian pelindung. Semprot ini sebenarnya drive keluar kelembaban dan insulates kabel dan koneksi, semua yang membuat mulai jauh lebih mudah. Anda semprot pada busi, kabel, tutup distributor dan coil. Arah lengkap disertakan pada kaleng. Sementara tuning mobil Anda dan pembersihan mesin, cari semua kabel yang longgar atau memiliki tampak aus atau retak isolasi. Jika Anda melihat apapun, menunjukkannya kepada mekanik Anda, atau mengganti mereka sendiri

Kampas kopling

Kampas kopling cepat aus bukan cuma disebabkan kualitas oli dan cara pakai. Yang lebih penting adalah proses pemasangan peranti di rumah kopling, terutama mengatur posisi pasang pelat kopling terhadap kampas. Jika sembarangan kemungkinan berakibat fatal. Permukaan kampas terkikis hingga menyebabkan turunnya tenaga lantaran bentuk lingkar luar pelat kopling berbeda. Hal itu berisiko menggerus kampas saat kopling bekerja. Cara mendeteksinya dapat dengan melihat lingkar luar pelat yang satu sisinya agak bundar, sedang bagian sisi sebelahnya siku juga lebih tajam. Nah, jika pemasangan pelat ada yang terbalik atau susunannya sembarang, bagian yang siku dan tajam dengan mudah memangkas permukaan kampas. Terlebih jika bagian itu berhadapan dan saat kopling dalam posisi bebas. Tak ayal pelat berputar di antara kampas kopling ikut pula mengkikis. Mau arahnya semua ke dalam atau keluar sama atau bisa saja. Yang enggak boleh, bagian bersiku tajam atau bundar jangan saling berhadapan satu sama lain. Misal, urutan pemasangan pertama adalah kampas dimasukkan ke rumah kopling. Lanjut diikuti penataan pelat yang bagian lingkar luarnya siku dan tajam arahnya ke dalam.

Bore Up Jupiter Z Terbaik

Untuk mendapatkan hasil terbaik untuk tune up atau bore up Jupiter Z bisa diikuti langkah-langkah berikut ini yang dikutip dari berbagai sumber di Internet: Tips Tune Up Jupiter Z Harian: 1. Kepala Silinder - Porting Polish, tapi di bengkel yg paham dengan porting polish. - Naik Kompresi, daripada bubut head atau blok lebih baik pakai piston jenong ( seperti saran yg diatas ) ring bisa pakai standarnya atau NPR. - Noken as Racing, bisa di bubut yg bawaan motornya ( kalo bubut di bengkel yg paham dan terbiasa ) atau beli yg sudah jadi aja. 2. Karburator - Bisa setting PJ jadi 20 atau 22,5 MJ 115 sebagai patokan awal - Atau bisa ganti dengan karburator Suzuki Arashi, Seken harga sekitar 250 rb an klo salah mohon maaf, agak2 lupa :) - Atau bisa reamer karbu dan over bosh skep karbu dgn skep Karbu Suzuki Tornado.. 3. Knalpot - Bisa pakai Standarnya, tp agak nahan di putaran atasnya. - Bisa diganti lehernya dgn diameter yg lebih besar ( bikin di tukang knalpot ) - Ga mau repot? lsg pasang knalpot racing aja, merek dan jenis sesuai selera aja yg penting diameter leher lebih besar dibanding standar aslinya. mungkin intinya itu aja, setingan yg lainnya mengikuti keinginan pengendarai itu sendiri 1. Gear Set STD 36/15 bisa tukar dgn gear Jupiter Z burhan 35/15 utk trek panjang, utk trek pendek bisa tukar dgn Gear Force 1 39/15 utk trek pendek 2. Koil Busi Oli Per & Kampas Kopling Koil lebih baik dari motor standar, misal RM atau YZ Busi, klo sering di geber dalam jangka waktu lama dan jarak jauh bisa pakai busi dingin / iridium klo jenis dan tipe saya lupa, bisa tanya di yahoo asnwer lg Oli, pakai yg standar juga bisa yg mahalan juga bisa. yang penting olinya ASLI dan jangka waktu ganti oli jgn telat ( klo sudah naik kompresi biasanya suhu mesin meningkat ) Per & Kampas Kopling. Bisa diganti atau tidak. klo masih terasa maknyus ga usah diganti. biar hemat gitu hehehe.. Klo mau ganti bisa pakai per BRT dan kampas Suzuki FR 80.. Atau yang ini juga boleh dicoba: step by step aja tune up nya dari yang tinggal plug and play langsung ke yang maen bubut/bongkar pasang blok mesin. 1.knalpot ganti pake knalpot freeflow,pipa pjg untuk topspeed atau pilih yng pndek buat lbih di akselerasi merk bnyak ko.ada ahrs,nmf,ahm,art,snd dll.kalo pnen pas,hamdmade aja. 2.cdi unlimit BRT yang dualband tinggal pilih kurva TR(tuneup racing),pas banget sama nambah di performa koil pake aja yang standar. 3.busi pake NGK iridium ix 4.karbu mening pake yang 26mm pe nya kalo mesin standara. mikuni vm pe26(rx king) atau keihin pe26(nsr-r) kalo pengen ekstrim lagi pake keihin pe28(nsr-sp) setting aja pj ama m nya 5.gir rasio 6.lepas paking 1 biji

tips tipz motor matic

Batasan aus jika lebih dari 1mm Selain lewat kasat mata, gejala roller aus juga bisa dipastikan secara detail lewat ukuran. Ya, roller yang berfungsi untuk menggerakkan puli depan agar kembang-kempis hingga bikin belt naik-turun itu, bisa dipantau lewat total diameter roller. Sebab umumnya selama ini, mengetahui keausan roller hanya bisa dipantau dari bentuk keseluruhan atau bulat tidak- nya roller. Artinya, jika ada bagian yang terkikis lebih alias peyang, maka roller sudah minta ganti baru. Tapi, bagaimana jika ingin tahu aus tidaknya roller di motor, meski sejatinya belum masuk jadwal penggantian yang ditentukan pabrikan. Ambil contoh, di roller milik Honda BeAT atau Scoopy. "Untuk BeAT dan Scoopy sama. Batasan penggantian roller jika diameter keseluruhan roller sudah mencapai 15,3mm,” ungkap Sarwono Edhi, Technical Training Development PT Astra Honda Motor (AHM). Sedang untuk roller baru, diameter keseluruhan roller mencapai angka 16,2mm. So, jika kondisi roller tidak peyang atau terkikis di satu sisi, maka usia roller bisa dipakai hingga ketipisannya berkurang sekitar 0,9mm. Eits, belum cukup sampai situ lho! Mengetahui keausan roller juga bisa dicek dari kondisi logam pada sisi terdalam roller. Ya, yang berwarna kuning itu, lho. “Jika dikocok roller terasa oblak, maka roller sudah aus. Karena seharusnya tidak boleh ada oblak,” beber Toni Suwaryanto dari Toni Jaya Motor (TJM) di Jl. Padang Panjang No. 1, Manggarai, Jakarta Selatan. Menurut Toni yang bengkelnya kerap jadi rujukan komunitas Nouvo Owner Society (NOS) ini, roller oblak akan bikin akselerasi jadi lambat. Cek deh! (motorplus-online.com) Usir Suara Mendecit CVT Yamaha Mio Pakai Lem